今回も、出力トランスのインピーダンスが市販品だとなかなか良いものがなくて大変でした。

市販出力トランスのインピーダンスに合わせて回路設計するのが普通なんでしょうが、

今回は6N6Pのプッシュプルで組むに当たり、どうしても設計変更で対応できず、特注してしまいました。

インピーダンスが高い出力トランスが欲しかったのですが、選択肢として春日無線の14KΩ、イチカワトランスの16KΩしかありません。設計上12KΩが欲しいのですが、売ってません。

思い切って特注しました。

特注先は西崎電機

どうも特注トランス専門のようです。

見積もり依頼してみるとリーズナブルで特注した方が安いんじゃないかと思えるくらい。（もしかして秋葉原の某トランス屋さんに特注するのに比べて半額程度？）

発注してみるとなんと特注にも関わらず翌日から2日後には発送されました。

こんな超特急でなくともいいのですが、西崎電機では納期5日以内なので標準のようです。

届いてみると、負荷テスト等のデータはありませんでしたがアマチュアなので問題ないです。

とある事情で電源トランスも特注する事になりましたが、こちらも迅速に対応して頂きました。

右の黒いトランスですが、見てくれもいいのではと思います。

この他にもカットコアトランスや伏せ型のトランスも製作しているようです。

銘板がなく、巻線データが書いてある紙が添付されているだけでしたので銘板を作ってみました。

なお、無負荷電圧は260V巻線は5V程度、6.3V巻線は0.5V程度高い様子でした。

特注のやり取りとしては決まった注文フォームが無いので、メールで希望の電圧、電流、直流で使用するのであれば整流方式、指定があれば電圧変動率、周波数などを伝えて見積もり依頼する事になります。

日曜日でも2時間後にはメールの返信が来たときには早すぎてびっくりしましたが…

個人向けも柔軟に対応している貴重なトランス屋さん

電流電圧も自由自在、特注トランスも検討してみては？

最近は6N6Pの全段差動直結プッシュプルアンプを設計して基板も出来てますので、そのうち記事にできるかと思います。出来れば設計法なんかも触れたいなと思っているところです。

アンプに使うLM334Z（定電流IC）とTL783（高耐圧シャントレギュレータ）をAliexpressから購入しました。

それぞれ相場の10分の一位の値段でしたのでまぁ偽物だろうなと見当はついていたんですが、まさか全く使えないゴミが来るとは思いもよりませんでした。

これが届いたLM334Zです

動作試験してみました。

LM334Zは10mAまでの可変定電流源で、だいたい1〜2V程度から機能し始めます。

セメント抵抗が画像にはありますが、手元に合う抵抗値が手っ取り早くそれしかなかったためです。

どうも動作試験してみると定電流っぽい特性は出ているものの電流値によって肩電圧が大幅にバラつくようです。

本物も電流値によって肩電圧はバラつくものの概ね2Vあればどの電流でも定電流特性が出ると書いてあります。

これは3mA時点で3V程度、上限の10mAに設定するとなんと6V程度も電圧をかけないと定電流特性が得られないという代物でした。

定電流特性は出ているので一応使えないこともないですが、肩電圧が高くて使いにくいです。

CRDも比較的肩電圧は高いのでCRDの代用にはなるかもしれませんが、こんな得体の知れない半導体を使いたくないです。

ましてや1V程度から定電流特性が得られるメリットがあり今回はLM334Zを選びました。それなのにこんなに電圧が高いと全くメリットがありません。

Aliexpressガチャは今回も外れ

一応セラーにオープン紛争をしてみたところ、本物だという主張で埒が明かずにAliexpressが介入してもセラーの立場で本物であるため返金できないという判断でした。

5個200円程度なので痛くもないんですが。

CRDは肩電圧が高くて代用出来ないので大人しく正規品買います…

次はTL783

本物とは似てもいないパッケージですね…

テキサス・インスツルメンツのロゴもなんだか変ですし、表面を研磨した跡が大量に残っています。

もうこの時点で怪しい匂いというか偽物確定です。

まぁ偽物でもそれらしい動作はするかと思いきや、全くそうでもない！

データシート通りに配線していますが、電源電圧にほぼ比例した電圧が出力されました。

VOUTとADJ間は1.27Vになるように制御するはずですが全くデタラメな電圧…

これは中身が全く違うゴミだと結論付けて、ガスバーナーで素子を焼いてみる事にしました。

レギュレーターやICの類であればダイが見えるはずです。

こちらが偽物TL783です。

こちらはLM7809です。

比較のために焼いてみました。

LM7809は中央に小さいながらも回路が作り込まれているのが分かります。

一方、TL783の偽物の方は回路が作り込まれている様子もなく、なにか載っていますがこれでICの類ではないことが判明しました。

見た感じトランジスタかFETのように見えます。

もしやと思い、中華製トランジスタテスターで測定してみました。

やはりMOS-FETで間違いないようです。

Cは当てになりませんが参考程度にはなるかもしれません。

やはり、FETでしたか…

この特徴的なパッケージのFETは一体どこのFETなのかといった問題があります。

某氏に聞いてみたところ、もともとHarrisのデバイスで使われていたパッケージのものとのこと。

その後社名がIntersilになって更にFairchildに買収されてFairchildブランドでも出ていたらしい。

ほーん、なるほど…

この調査結果から考えられることとして、

1、Harrisの古いデッドストック品を在庫処分の為に適当にリマークして販売していた。

2、中古品を適当にリマークして再ハンダして仕上げて販売していた。

上記2択のどちらかと言うことになりそうです。個人的には1の在庫処分かなと思うんですが、詳細は不明です。

それでは良いAliexpressライフを！

主軸幾らなんだろうか…

さて、実は去年の独身の日にAliexpressで購入した直流インバーター溶接機のレビューをしていきたいと思います。1年かけてレビューですが、200Vの電気工事がなかなか進まなくてですね…

確か送料も込みで11000円ほどだったと記憶しています。

その実力や如何に?

ZX7-200という型番です。

早速開けてみました。

内部はスカスカです。果たしてこんなので溶接できるんでしょうか…

非常に重量も軽く、2kg〜3kgかなぁと思います。トランス式の交流アークと比べるとえらい違いですね。

銘板ですね。200A出力時、使用率は60%で155Aで100%の使用率とあります。ホントかいな?

また、定格電流もピーク43.6Aと

しかし下記のブリッジダイオードの定格が25Aなのでどうあがいても43Aも流せないはずなのだが…32Aでも無理だぞ

例のブリッジダイオード。25A定格。型番は忘れた。

1次平滑コンデンサは470μFが2並列。少ないような気もするが、まぁこんなもんだろう。

2次側ダイオード。

F60UP30DNが2つ

1素子の内部に2つダイオードが入っているので4並列という事になる。ダイオードの並列で容量を稼ぐというのはやってはいけない設計なんだがな…

30Aが4並列と言うことで合計120A

200Aとは程遠い数字に。

1次側スイッチングIGBT

40N60NPFDが2つ使用されているようだ。と言うことはハーフブリッジでスイッチングしているらしい。

1次側のケーブルに1.5sqという訳のわからないほど細いケーブルが使われていたので3.5sqのケーブルに交換。

溶接機用に単相200Vのコンセント盤を設置

将来30Aに増設することも考えて5.5sqで、電流計も30Aのものを設置

コンセント自体は20A200Vの引掛けタイプを。

引掛けタイプが後々正解であったと知る。

コードが重くても抜けてこない。

単相200Vの延長コードも作成。アメリカン電機のが安かったので採用。

3.5sqで6mくらい。

5.5の圧着端子で。

3.2mmの溶接棒5kgと9mm厚の鉄板をいらないという事で会社から頂いてきた。

初めて溶接してみた。人生初です。自分で言うのもなんですが、それなりに様になっているのでは???

2時間くらい練習したでしょうか。わりとアークスタートもできるようになって来ました。

200Aも溶接電流が出ないことは明らかなので実際、どの程度流れているのか測定してみることに。

直流電流が測定できるクランプメーターで測定してみました。

結果は200Aのダイヤルで120A程度の電流でした。まぁ予想通りですね。

なんとか溶接電流を上げられないかと基板を眺めていると多回転の半固定抵抗を発見。

回路を追いかけていくとどうもこいつが溶接電流の設定をしているっぽい。

180Aと書かれたシャント抵抗に繋がっている。

適当に5回転くらい?（覚えていない）グリグリ回してみる。

ヤッター!ビンゴ!ここが溶接電流を決定する半固定抵抗で間違いないようです。200A出ています。不思議なことにオーバーカレントの表示も出ません。

しかも何故か2次側のダイオードが死んでいません。よく分かりません。無事にめでたく200A出力出たのでよしとします。

多分ダイオードは逝かれると思います。その際は300Aのファストリカバリダイオードに交換しましょう。

ダイオードが壊れてから考えることにします。

交流アーク溶接機を使ったことがありませんが、アークも飛びやすいし値段にしたらいい買い物だったんじゃないかなぁと思います。

改造嫌いな人は素直にスズキッドのimax120とか勧めておきますよ。

個人的には面白い溶接機ですよ（ジャンカー的な視点で）

工作の幅も広がった事だし。

溶接で何作ろうかなぁ。

それではまた〜

追記

この溶接機にはPFCはおろか、ノイズフィルターも搭載されていないので性能には関係ないが周囲への障害という意味でノイズフィルターを追加したほうが良いと思われる。

追記終わり

今回は卓上ボール盤のオーバーホールと言うことで、某オークションで工場で使用されていたであろう油まみれのボール盤をゲットしました。

お値段は5000円

遠州工業のESD-250という機械のようです。

めっちゃ汚い…しかも40kg程とホームセンターで売ってるゴミみたいなボール盤よりも重いです。

整備前提のジャンク品ですね。

しかもこいつ、三相モーターを搭載しています。どうにかして三相モーターを単相100vで回そうと考えているのですが、それは後述。

めっちゃ汚いです。

スピンドル側のプーリーを止めているベアリングナット。取り外そうと思っても中々外れない…

まさかと思い、反対に回してみるとすんなり外れた。左ネジでした。

スイッチ

ナショナルの両切スイッチのようですが…

検索しても詳細不明でございます。今回はこのスイッチは使わず動力用の手元開閉器を使うことにします。

しかし三相で両切スイッチはつかっていいんですかね？理論上は問題なさそうですが1本は常に電圧がかかっている訳ですからね…

モーターを下ろしました。

分解して清掃とベアリングの交換をしていきます。

汚ねーーー

シンナーやパーツクリーナー、圧縮エアーを駆使してここまで綺麗になりました。かなり疲れる…

ナショナルのロゴが良い…

モノタロウにベアリングを注文。

実はモーター分解と同時にボール盤本体もバラしてベアリング型番を控えていました。

必要に迫られてプーラー買いました。

これが無いとベアリング外せません。

ヤフオクで送料込み1000円くらいだったような。そんなに出番のない工具なのでこれで十分だと思います。

プーラーがあるとベアリングがサクサク外れる。

そこらへんに落ちてた塩ビパイプを活用してベアリングを打ち込みます。

注意点としてはこの場合だとベアリングの内輪にのみ力を掛けるようにしないとベアリングを壊してしまいます。

ベアリングを交換し、清掃も終わったモーター

三相は引いて居ないのでとりあえず単相100vで試運転してみます。

三相モーターは単相を入力してもそのままでは回転してくれません。回転させるにはコンデンサを取り付けてコンデンサ起動型モーターのように始動するか、コンデンサも使わずにシャフトを何らかの方法で回してあげるかします。

今回はコンデンサを準備するのがめんどくさかったのでモーターシャフトに紐を巻き付けて勢い良く引っ張ることで起動に必要な回転を得ます。試運転なのでこれで十分｡

電源は適当にU、V、Wのどれか2本に100Vを入力するだけでいいです。

クランプメーターの読みは無負荷で0.64A

音も静かに回転しています。問題無さそうです。

ちなみにこれは起動時にシャフトが回転してない時の電流値

早く回さないと過電流でモーター焼けます。

長くなるのでその2、その3？まで予定しています。

今回はモーター整備までです。

次回はボール盤本体の分解と塗装を書きたいと思います。

それではまた

今回は正しい延長コードの作り方とタイトルにありますが、その通りです。

ネットの記事を見ていると危なっかしい作り方をしていたり色々ありましたのでここで正しい延長コードの作り方を記事にしておきたいと思います｡

これは長年の使用によってコードの根本が断線気味になっていたものを切ったものになります。それにパナソニックのベターテーブルタップを取り付けて修理しようかなと。

それに今回はR2-3.5という圧着端子を用います。圧着端子は丸型を使ってください。Y型などもありますが、万が一端子が緩んだ際に外れるのを防止するためにも丸型圧着端子を使いましょう。

電源系は大抵丸型圧着端子です。

それに圧着工具も必要です。ラチェットや刻印がないようなエセ圧着工具ではなくJIS規格のラチェットがついた圧着工具を使いましょう。画像のものはニチフ純正ですがメーカー純正でなくともJIS規格のもので十分です。

圧着工具が無い場合はネジに直接電線を巻きつける巻締接続のほうが適当にペンチなどで圧着するより信頼性は高いと思います。無理に圧着工具を使わないように。

しかし原則圧着端子接続です。

真ん中のネジを外すと分解できます。

コードを割いて大まかな長さを印をつけて測っておきます

いい感じの長さを測ったら被覆を剥いて圧着端子に通します。芯線は傷付けないよう気をつけて。

その際に圧着端子の両端から1mm程度出るように圧着しましょう。

圧着できました。

ねじで締めていきます。極性はありませんのでどちらにつけても良いです。黒白と色分けのある電線の場合は銀色のネジ（Wとある）に白線を結線しましょう。

WはWhiteのWです。接地側には白線を使うと決められています。

締め付けトルクは0.8〜1.0N/mとなっていますがトルクドライバーなんて持ってません。

なので、少しキツイかな位でやめておきます。思いっきりドライバーで締めると破損します。

最後にねじを締めて完成です。

黄色のチューブは熱収縮チューブでコード根本の断線防止に入れておきました。

次に巻締め接続の手順です。

ちょっと長めで20mm位剥いておきます。その後、ほどけないよう強めに捻っておきましょう

必ず右向きに巻き付けます。ネジが締まる方向と同じです。もし反対にしてしまうとネジを締めたら電線が戻されてうまく結線されません。

電線を巻き付ける量ですが、ネジに対して3/4以上1以下と言われていますので多すぎても駄目、少なすぎても駄目です。

また被覆はネジに噛まないよう気をつけます。

また、輪を作った後にハンダ付けしてネジを締めている事例がありますがこれも駄目です。ハンダは柔らかいので経年劣化で接触不良を引き起こします。

素直に巻きつけるだけでいいです。

これらは電気工事士の資格がなくとも問題ありませんが、正しい知識と技能が必要です。

素人工事で電気火災を起こされても困りますので…

電気は正しく使いましょうね。　

それではまた！

そろそろ飽きてきたと思われるコンプレッサー修理ネタですが、コンプレッサー修理完了したので完結編とします。

レギュレーターです。付属のレギュレーターでは何回つまみを回しても圧力変化せずただの飾りでした。

このレギュレーターも500円という安物ですが一応データシートなんかもありましたしマトモそうです。

エアータンクの水抜き弁もネジを回すタイプからボールバルブに交換

このボールバルブ100円なんですよ安すぎ。チャチ過ぎてエア漏れ心配だったが気になるほど漏れてないようだ。

100円ボールバルブに気を良くしてまた購入。今度はレギュレーターを取り付けるついでにバルブを挿入しようかと。

全て外し終えました

エアーカプラを取り付けたところでなんとバルブが折れてしまいました。ほとんど力入れてないのに…

ここまで組み付けておいてバルブ破損とはイライラしますね…

こんな奴はハンマーで叩いてこうしてやる！

薄い合金だこと…

バルブどうしようか…国産のKITZとかの高級品にしようかと思ってたところ300円の中華バルブではどうかと悪魔の囁きがありまして…

買っちゃいました。

結果、取り付けたところ問題なさそうでした。100円と比べて肉厚がまるで違うようで、あのバルブは地雷だということが勉強になりました。

これからこのコンプレッサーはタイヤ交換や各種DIYに活躍してくれそうです。

透明なスケルトンブレーカーなんか売ってたので珍しくて買っちゃいました

ブレーカーが遮断する仕組みがよくわかります。

それではまた

今回はいつも筆者が普段使っているHPの2570PというノートPCのCPU交換です。

元々i5 3360Mがついていましたがi7のクアッドコアに換装してみたいと思います。選んだCPUはi7 3720QM。なんでこれにしたかと言うと海外サイトにはi7 3720QMを使ったモデルが売られているという情報もあり、出来るのではと思ったわけです。

放熱はTDPが35wから45wに増えるため心配ではありましたが、元々そういったモデルがあるなら大きな問題は無さそうだと。

某オークションにて2個セット中古を15kで落札。

古いグリスが塗り塗りされてますが取り除くため無問題。

ピカピカに。

このPCの良いところ、好きなところはここ！拡張性に富んでいてねじ1本も外さずともカバーが開いてすべてのパーツにアクセスできるところ。

ノートPCだと全部バラさないとCPUまで辿り着けないものも多いです。CPUもはんだ付けの物も最近は小型化の為普通です。

拡張性に富んでいるのはありがたいです。

交換作業自体は難しくないので5分もあれば終わります。この機種の場合。大抵は全部バラさないとCPUが見つからないのが多いと思いますね。

ついでにファンにホコリが溜まってたので掃除。

もとに戻して起動させてみると…キターーーー！やりました。BIOS上では認識されています。　

core i7 3720QM、SSD128GB、HDD500GB、メモリ8GB搭載のハイスペックPCが爆誕しました。

ここまでの改造費で2万円前後だと思います。脅威のコスパ。

これであと当分は戦えるパソコンでしょう。グラフィックが貧弱なのは仕方ないですね。外付けという選択肢もありますが、特に必要性も感じてないので要りませんね。

それではまた来年！

シリンダーヘッド届きました。が、とても汚い。切削時に出たと思われる変な粉が大量についてる。どこに保管してたらここまで汚くなるんですかね…

で、まぁこんな風に取り付けまして、配管をして終わりです。

圧力スイッチの配線はこんな感じ。アース端子があったので一応アース線は接続しておいた。コンセントにアースは無いのだが…

こういう端子台にはY端子ではなくR端子を使おう。圧着もニチフ純正を使って確実に行っておく。

コンセントプラグつけた。パナソニックのこのプラグ、中が狭くて圧着端子接続すると絶縁距離が確保できずに危険なのでやむなく巻き付け接続で。

アース端子も無理矢理後ろから出しておいた。接地極付きの補修用プラグはあるけどアース線を出そうとするとなかなかプラグが無いんだよな。こうしてアース線を出すのが一番スマートだと思う。

エルボ届いた。しっかりした重さもあって今度は変な合金製では無さそう。ちょっと期待。

シールテープ巻き巻き。4周くらい巻いたかなぁ？

どっちに巻いてもいいが、一応流れる方向が矢印で書いてあるのでそれに従おう。

フレア接続とも違うしちょっと変わった方法で接続。ナットでアルミがエルボに押し付けられることで密閉しているらしい。

こんな感じで完成。

カバーもつけよう。

運転電流はこんな感じ。15A付近。

停止圧力は0.75MPaくらい。あとからもう少し上げて0.8MPa位に調整しとこ。

ちなみに再起動圧力は0.5MPa位。ちょっと低いか。0.6MPa〜0.65MPaくらいが良さそうだが。

0から0.75MPaまでの時間は3分30秒くらい。50Lタンクにしてはなかなか速い時間ではないかと思う。

0.5MPaの再起動から満タンまで1分くらい。

これらから推測するに平均吐出量は100L/min位と計算される。家庭用としてはこのくらいの吐出量だと大型の部類だね。

ここまでにかかった金額12000円くらい。買うよりいくらか安かったかな。まぁコンプレッサーの仕組みも分かったし面白かったからいいや

アネスト岩田キャンベルのコルトとか検討してたのですが、タンクが30Lしかないらしくエアーインパクトレンチには力不足だそうなので某オークションを眺めていました。

そこまで使用頻度は高くないですが、耐久性の面からしてオイル式がいいなぁと思って探してたんですよ。

うーん怪しい商品が沢山ありますね…

ナントカJAPANのコンプレッサーは40Lタンクで1万円程と安くてこれにしようかと思ったんですけど、見ているとジャンカーの心を凄く揺さぶる商品がありました。

タンク容量50L！訳ありコンプレッサー

訳ありの理由は何らかの初期不良があるらしい。不具合検証は自分でやって。不良部品があれば部品も提供するから自分で直せと言うことらしい。

悩みましたが、最終的にこちらに決めた！何とも怪しくてジャンカーの心をくすぐる。

即決8500円也

送料で2000円で纏めて10500円也

コンプレッサーの修理なんてしたことないけどなんとかなるやろという適当な感じで

しかも日本の商社の輸入してる商品だし物はしっかりしてるだろう…

届いて見ると上の予想はあっさりと裏切られることになるとは知る由もなかった…

届いて見ると意外と大きい。

しかも揺するとタンクから砂でも入っているかのようにサラサラ音がする。溶接のスパッタだろうか…

型番はSY-500

静音コンプレッサーが全く同じ型番で見つかるがこれに関しては一切の情報がなかった。　

銘板

3馬力とは名ばかりであり得ない数値

諸説あるがコンプレッサーの馬力表示の真相は何だろうか…

100v3馬力のコンプレッサーが別の販売店だと5馬力と銘打って販売されてたりするし。

要するに適当か。

吐出量もこのクラスのコンプレッサーで43L/minは少なすぎると思うんだが0.8MPaでの値なんだろうか。

コンプレッサーの吐出量は圧力によってもかなり変化するから80L/min（0.8MPa）みたいに表示してもらわんと良くわからん。

ホムセンのコンプレッサーでこんな風に表示してあるのは見たことないけど。

試しに稼働させてみる。

うるさい音だがレシプロコンプレッサーなので想定の範囲。

どこが不具合なのかよくわからん。

画像は異様に泡立つ添付オイル。流石にこれはおかしいと思う。

そして2回目起動しようと思ったら少し回転してブレーカーが落ちて再起不能に。

モーター過負荷のような症状。

見辛いが、1.0mm2と書いてある。

電流値は実測15Aくらい

それなのに6Aのプラグに1.0mm2の圧倒的に細いケーブル。

怪しい、

怪しすぎる&危険なので全バラしてみる

モーター用コンデンサの接続にねじ込み接続キャップを使ってる。

市販品でこれ使うか？普通は圧着だと思うんだが。

しかも傷付いたモーター巻線に細過ぎるモーター口出し線。なんと驚異の0.75mm2であった。15A流すのにありえん部品選定と品質管理。何処かに擦って削れた感じだ。まぁ工場出荷時の動作チェックで動いたので何でもありなのだ。動作チェックできちんと動作する事だけが大切。

傷付いた巻線はどうしょうもないのでワニスの代わりにエポキシで絶縁処理して一応モーター回るのでそのまま使うことにしました。

ブレーカーに繋がるファストン端子からはスッポ抜けるケーブル。これはテンプレ。

あと画像はないが、取り付けネジが大きく干渉して閉まらないブレーカー。

ここまで見て部品請求してもダメな部品がくる事は目に見えてるので部品請求なんかしないで自分で直すことにした。

まず、配線が細すぎて電圧降下が酷すぎるせいでモーター電圧が足りずに起動不良→回転できない→ブレーカートリップ

上記のような原因と考え配線をすべて2.0mm2へ交換することとした。

配線関係を正すべく、ピストンとモーターを下ろそうかと配管を切り離ししたところエルボがポッキリ逝ってしまった。

少しモンキーで力加えたらポッキリと。

ありえん。抜くのもめんどくせえなぁ…

プライヤーで挟んだらまた砕けてしまった。

まじで材質なんなんだこれ。かなり脆いし絶対真鍮ではない。

もう折れたエルボを取るのも諦めシリンダーヘッドごと変えようと思って、中国製なんだから我らのAliexpressに売ってるだろうと思ったら普通に売ってた。安い！即決で注文。

コンプレッサーからピストンとモーターユニットを下ろす。　

モーターの紐を巻線を傷つけないよう慎重に切って口出線を交換する。

2mm2の線を使ってBスリーブで圧着。ちょこっとブレーカーとコンデンサの配線を変更して元に戻す。

分かりにくいんだけどオイルにはキラキラ鉄粉が混ざってますねぇ…　

しかも付属のオイルはめちゃくちゃ硬くてびっくりした。いくら何でも硬すぎる。

アマゾンにてトラスコ中山のコンプレッサーオイル1Lを注文。

とりあえず配線終了で仮組みして動作確認。バッチリ動きました。

シリンダーヘッドが届く間にピストン、リードバルブあたりの清掃。

ピストンもコンロッドもAliで売ってたので何かあっても修理できますw

ガスケット除去もめんどくさい。ちなみにガスケットも売ってたので買ってみた。

モーター部の本配線。ブレーカーに少し細いものを使ってしっかり締め付け。

接続に絶縁閉端子を。

長くなったので続きは次回。

ピストンヘッドも届きました。

結果はいかに？？？？

青グリップが眩しいニチフ純正圧着工具。JISマークは当然ありません。

絶縁閉端子というのは端子側にはJIS規格がありますが、圧着工具本体のJIS規格はありません。そのためJIS規格の絶縁閉端子用圧着工具は売っていないわけです。

中華圧着工具代表はこいつ

某通販で買いました。過去記事漁ると出てきます。

ニチフが手持ちになかったので中華CE1で勘弁してください…

圧着した結果は左がニチフ純正、右が中華

一目瞭然でクリンプハイトが足りてないのがわかります。

やっぱり中華圧着工具はダメでした。大人しく信頼できるメーカー(マーベル、ロブスター、ホーザン…)の圧着工具を買うに越したことはないです。

しかし…中華圧着工具と中華圧着端子の組み合わせでもこの結果という事は現地ではきちんと使えてるのか？？？恐らく現地でも使えてないと思うんですけどどうなんですかね

中国とかこんな圧着工具で電気工事してるのかと思うとちょっとゾッとします。

HPの2570Pです。

こいつの良いところはワンタッチで裏ブタが外れて全てにアクセスできるところで整備性がGood！

前の機種(2540p)は整備性最悪でCPU交換も出来なかったので2570pは最高です。

それでですね、届いたのは良いんですがファンから異音がするという事でファンを交換することに。調べてみるとSUNONのファンは良い噂を聞きませんね…

そこでAliExpressで探します。

ありました。せっかくなのでこの際SUNONではないメーカーを使ってみようかと。FORCECON…あまり見ないけどまぁ良いや。

届いた。2週間くらいかな。まぁ普通のファン。

いざ、装着！

うーんファンの異音が綺麗さっぱり無くなって良い感じや。以前のはどこか引っかかるっていうかそんな感じの異音がしてて角度によって音が変わってたっけな。

そしてこいつのストレージはSSD128GB。起動めちゃ早くてもうHDDに戻れないですわこの速度。

ライトンのSSDとかあまり見ないですね…

128GBではストレージが少ないのでストレージを増やすことに。

ちょうどよくDVDドライブが付いてなかったのでそこに2.5インチHDDを増設します。

アキバのツクモから中古HDD買って来ました。なんか9のつく日？とかで安かったですね。9%オフだっけかな。たまたま9のつく日だっただけです。

AliExpressで2570pのDVDドライブに合う変換アダプタを購入。1kくらいの値段。

まぁ普通に入りました。

無事認識された。

時間も少なくていい中古や。

中は最終的にこんな感じに。

750GBのHDDも売ってて差額600円くらいだったしそっちの方が良かったかとちょっと後悔。

CPUの放熱も問題なし！

これからはこのパソコンで行きますかね。

それではまた〜

そろそろ色々ネタが溜まっているので良い加減ブログに記事書こうかと思っています…

半年も見ないとサイトのレイアウトなど更新されてるのでちょっと戸惑いますがFusionPCBは下記です。