カテゴリ: 機械関係

どうも…
ボール盤を回してみたらですね、使い物にならないほどのブレでやはり主軸交換しかないかと思って検討しているところです…
主軸幾らなんだろうか…

さて、実は去年の独身の日にAliexpressで購入した直流インバーター溶接機のレビューをしていきたいと思います。1年かけてレビューですが、200Vの電気工事がなかなか進まなくてですね…
確か送料も込みで11000円ほどだったと記憶しています。
その実力や如何に?

IMG_20171121_181141

ZX7-200という型番です。

IMG_20171121_180410
早速開けてみました。
内部はスカスカです。果たしてこんなので溶接できるんでしょうか…
IMG_20171121_180400

非常に重量も軽く、2kg〜3kgかなぁと思います。トランス式の交流アークと比べるとえらい違いですね。
IMG_20180218_175145
銘板ですね。200A出力時、使用率は60%で155Aで100%の使用率とあります。ホントかいな?
また、定格電流もピーク43.6Aと
しかし下記のブリッジダイオードの定格が25Aなのでどうあがいても43Aも流せないはずなのだが…32Aでも無理だぞ

IMG_20180218_171130
例のブリッジダイオード。25A定格。型番は忘れた。

IMG_20180218_172909
1次平滑コンデンサは470μFが2並列。少ないような気もするが、まぁこんなもんだろう。
IMG_20180218_223707
2次側ダイオード。
F60UP30DNが2つ
1素子の内部に2つダイオードが入っているので4並列という事になる。ダイオードの並列で容量を稼ぐというのはやってはいけない設計なんだがな…
30Aが4並列と言うことで合計120A
200Aとは程遠い数字に。
IMG_20180218_223756
1次側スイッチングIGBT
40N60NPFDが2つ使用されているようだ。と言うことはハーフブリッジでスイッチングしているらしい。
IMG_20180224_183418
1次側のケーブルに1.5sqという訳のわからないほど細いケーブルが使われていたので3.5sqのケーブルに交換。
IMG_20181117_213257
溶接機用に単相200Vのコンセント盤を設置
将来30Aに増設することも考えて5.5sqで、電流計も30Aのものを設置
コンセント自体は20A200Vの引掛けタイプを。
引掛けタイプが後々正解であったと知る。
コードが重くても抜けてこない。
IMG_20181016_211303
単相200Vの延長コードも作成。アメリカン電機のが安かったので採用。
IMG_20181017_222925
3.5sqで6mくらい。
IMG_20181017_213002
5.5の圧着端子で。
IMG_20181019_181844
3.2mmの溶接棒5kgと9mm厚の鉄板をいらないという事で会社から頂いてきた。

IMG_20181020_145719
初めて溶接してみた。人生初です。自分で言うのもなんですが、それなりに様になっているのでは???
IMG_20181103_143935
2時間くらい練習したでしょうか。わりとアークスタートもできるようになって来ました。

200Aも溶接電流が出ないことは明らかなので実際、どの程度流れているのか測定してみることに。
直流電流が測定できるクランプメーターで測定してみました。

IMG_20181116_144624
結果は200Aのダイヤルで120A程度の電流でした。まぁ予想通りですね。
なんとか溶接電流を上げられないかと基板を眺めていると多回転の半固定抵抗を発見。

IMG_20181116_145127
回路を追いかけていくとどうもこいつが溶接電流の設定をしているっぽい。
180Aと書かれたシャント抵抗に繋がっている。
適当に5回転くらい?(覚えていない)グリグリ回してみる。

IMG_20181116_145044
ヤッター!ビンゴ!ここが溶接電流を決定する半固定抵抗で間違いないようです。200A出ています。不思議なことにオーバーカレントの表示も出ません。
しかも何故か2次側のダイオードが死んでいません。よく分かりません。無事にめでたく200A出力出たのでよしとします。
多分ダイオードは逝かれると思います。その際は300Aのファストリカバリダイオードに交換しましょう。
ダイオードが壊れてから考えることにします。

交流アーク溶接機を使ったことがありませんが、アークも飛びやすいし値段にしたらいい買い物だったんじゃないかなぁと思います。
改造嫌いな人は素直にスズキッドのimax120とか勧めておきますよ。
個人的には面白い溶接機ですよ(ジャンカー的な視点で)
工作の幅も広がった事だし。
溶接で何作ろうかなぁ。
それではまた〜

追記
この溶接機にはPFCはおろか、ノイズフィルターも搭載されていないので性能には関係ないが周囲への障害という意味でノイズフィルターを追加したほうが良いと思われる。

追記終わり

どうも、生きてます。
読者の方が楽しみに?している?のに長らく更新してなくて申し訳ないですね。3Dプリンタの制御基板を作ったり、中華インバーター溶接機を使ってみたり&改造を予定していたりと様々やっております。
今回は卓上ボール盤のオーバーホールと言うことで、某オークションで工場で使用されていたであろう油まみれのボール盤をゲットしました。
IMG_20180524_201135
お値段は5000円
遠州工業のESD-250という機械のようです。
めっちゃ汚い…しかも40kg程とホームセンターで売ってるゴミみたいなボール盤よりも重いです。
整備前提のジャンク品ですね。
しかもこいつ、三相モーターを搭載しています。どうにかして三相モーターを単相100vで回そうと考えているのですが、それは後述。

IMG_20180524_201207
IMG_20180526_192720
めっちゃ汚いです。


IMG_20180526_192731
スピンドル側のプーリーを止めているベアリングナット。取り外そうと思っても中々外れない…
まさかと思い、反対に回してみるとすんなり外れた。左ネジでした。


IMG_20180526_213431
スイッチ
ナショナルの両切スイッチのようですが…
検索しても詳細不明でございます。今回はこのスイッチは使わず動力用の手元開閉器を使うことにします。
しかし三相で両切スイッチはつかっていいんですかね?理論上は問題なさそうですが1本は常に電圧がかかっている訳ですからね…


IMG_20180527_105807
モーターを下ろしました。
分解して清掃とベアリングの交換をしていきます。

IMG_20180527_111113


IMG_20180527_105815
汚ねーーー

IMG_20180527_122225
IMG_20180527_132848
IMG_20180527_132914
シンナーやパーツクリーナー、圧縮エアーを駆使してここまで綺麗になりました。かなり疲れる…

IMG_20180527_132923
ナショナルのロゴが良い…


IMG_20180529_204939
モノタロウにベアリングを注文。
実はモーター分解と同時にボール盤本体もバラしてベアリング型番を控えていました。

IMG_20180530_181343
必要に迫られてプーラー買いました。
これが無いとベアリング外せません。
ヤフオクで送料込み1000円くらいだったような。そんなに出番のない工具なのでこれで十分だと思います。

IMG_20180530_181324
プーラーがあるとベアリングがサクサク外れる。

IMG_20180602_121945
そこらへんに落ちてた塩ビパイプを活用してベアリングを打ち込みます。
注意点としてはこの場合だとベアリングの内輪にのみ力を掛けるようにしないとベアリングを壊してしまいます。
IMG_20180602_211225
ベアリングを交換し、清掃も終わったモーター

IMG_20180603_152342
三相は引いて居ないのでとりあえず単相100vで試運転してみます。
三相モーターは単相を入力してもそのままでは回転してくれません。回転させるにはコンデンサを取り付けてコンデンサ起動型モーターのように始動するか、コンデンサも使わずにシャフトを何らかの方法で回してあげるかします。
今回はコンデンサを準備するのがめんどくさかったのでモーターシャフトに紐を巻き付けて勢い良く引っ張ることで起動に必要な回転を得ます。試運転なのでこれで十分。
電源は適当にU、V、Wのどれか2本に100Vを入力するだけでいいです。

クランプメーターの読みは無負荷で0.64A

音も静かに回転しています。問題無さそうです。

IMG_20180603_152521
ちなみにこれは起動時にシャフトが回転してない時の電流値
早く回さないと過電流でモーター焼けます。

長くなるのでその2、その3?まで予定しています。
今回はモーター整備までです。
次回はボール盤本体の分解と塗装を書きたいと思います。
それではまた

長らく記事を書いておらずすみませんでした。
色んな事をしているのですがなかなか記事更新までモチベーションがあがらないです…
そろそろ飽きてきたと思われるコンプレッサー修理ネタですが、コンプレッサー修理完了したので完結編とします。
IMG_20180108_112234
レギュレーターです。付属のレギュレーターでは何回つまみを回しても圧力変化せずただの飾りでした。
このレギュレーターも500円という安物ですが一応データシートなんかもありましたしマトモそうです。
IMG_20171229_151503
IMG_20171229_162959
エアータンクの水抜き弁もネジを回すタイプからボールバルブに交換
このボールバルブ100円なんですよ安すぎ。チャチ過ぎてエア漏れ心配だったが気になるほど漏れてないようだ。
IMG_20180204_110941
100円ボールバルブに気を良くしてまた購入。今度はレギュレーターを取り付けるついでにバルブを挿入しようかと。
IMG_20180204_112043
全て外し終えました
IMG_20180204_123533
エアーカプラを取り付けたところでなんとバルブが折れてしまいました。ほとんど力入れてないのに…
ここまで組み付けておいてバルブ破損とはイライラしますね…
IMG_20180204_124816
こんな奴はハンマーで叩いてこうしてやる!
薄い合金だこと…
Screenshot_2018-02-04-13-15-29
バルブどうしようか…国産のKITZとかの高級品にしようかと思ってたところ300円の中華バルブではどうかと悪魔の囁きがありまして…
買っちゃいました。

結果、取り付けたところ問題なさそうでした。100円と比べて肉厚がまるで違うようで、あのバルブは地雷だということが勉強になりました。
これからこのコンプレッサーはタイヤ交換や各種DIYに活躍してくれそうです。

IMG_20180205_213744
IMG_20180205_220343
IMG_20180319_213945

透明なスケルトンブレーカーなんか売ってたので珍しくて買っちゃいました
ブレーカーが遮断する仕組みがよくわかります。

それではまた

どうも
前回の投稿の宣言通りに刈払機の修理行きます。
前回の投稿と間隔が結構空きましたが気にしてはいけません
それではいつもどうりいってみよー
機種はタナカ工業のCB-21HTSです。
症状はエンジンは一発で始動するが吹け上がりが悪く高回転が出ない感じです。
エンジン修理はあまり経験無いのでとりあえずダイヤフラム交換してみました。
エアクリーナーカバーを外すとこのように2本のネジがあります。
これを外すとキャブレターが外れます。
これがキャブレターです。
ガスケットを破らないように注意します。
そしてこうやってプライマポンプを外すとダイヤフラムが見えるので交換して元に戻してみました。
しかし
エンジンを始動すると修理前と変わってません。どうやらここでは無かったようです。
次にプラグを交換しました。かなり汚れており新品と比較しても一目瞭然です。
プラグの状態は悪いです。中心電極のガイシが黒く汚れているので燃料が濃い状態だったんですね。
プラグを交換して始動しても症状は変わらず…
そこでマフラーの詰まりと判断しガスバーナーでガンガン容赦無く加熱します。
そうすると中のタールや煤が燃えて詰まりが改善するというわけです。
マフラーから炎が上がりますがそれが上がらなくなったら完了です。

そして元に戻して始動みると大成功!
吹け上がりも良くなってます。
素人修理でしたが、1つひとつ原因を潰していけば案外エンジンも修理できる物なんだと思いました。
ホームセンター仕様の刈払機ですが、まだまだ使えそうです

それでは



これはとある方からもらってきたチェーンソーなのですが、全くエンジンがかかりません
キャブのオーバーホールで直りそうです。
ってかとりあえずダイヤフラムを交換して見ましょう。
刈払機にも交換するあてがあったのでワルボロ用の格安ダイヤフラムをAmazonに注文。
5枚入りで1000円という安物をw
ここのエアフィルターを外すとキャブが見えます。
ネジ2本外してホースなどを取るとキャブが外れるのでダイヤフラムを交換します。
こんな感じですね
アイドルスクリューや調整ネジは触らないでおきます。
画像では分かりづらいですが、左が交換したやつ、右が新品です。
左のダイヤフラムはベコベコしていて柔軟性など全くなくなっていました。
そして元に戻して修理完了です。
エンジンも一発で始動し、プラグの状態も良好でした。

今回も直って良かったー。
次は刈払機の修理です。

↑このページのトップヘ