ボール盤の分解整備やら色々やっていたんですが正直なかなかブログを更新する気力が起きませんでした…　それらは追々記事にしていきたいと思いますよ

今回は正しい延長コードの作り方とタイトルにありますが、その通りです。

ネットの記事を見ていると危なっかしい作り方をしていたり色々ありましたのでここで正しい延長コードの作り方を記事にしておきたいと思います｡

これは長年の使用によってコードの根本が断線気味になっていたものを切ったものになります。それにパナソニックのベターテーブルタップを取り付けて修理しようかなと。

それに今回はR2-3.5という圧着端子を用います。圧着端子は丸型を使ってください。Y型などもありますが、万が一端子が緩んだ際に外れるのを防止するためにも丸型圧着端子を使いましょう。

電源系は大抵丸型圧着端子です。

それに圧着工具も必要です。ラチェットや刻印がないようなエセ圧着工具ではなくJIS規格のラチェットがついた圧着工具を使いましょう。画像のものはニチフ純正ですがメーカー純正でなくともJIS規格のもので十分です。

圧着工具が無い場合はネジに直接電線を巻きつける巻締接続のほうが適当にペンチなどで圧着するより信頼性は高いと思います。無理に圧着工具を使わないように。

しかし原則圧着端子接続です。

真ん中のネジを外すと分解できます。

コードを割いて大まかな長さを印をつけて測っておきます

いい感じの長さを測ったら被覆を剥いて圧着端子に通します。芯線は傷付けないよう気をつけて。

その際に圧着端子の両端から1mm程度出るように圧着しましょう。

圧着できました。

ねじで締めていきます。極性はありませんのでどちらにつけても良いです。黒白と色分けのある電線の場合は銀色のネジ（Wとある）に白線を結線しましょう。

WはWhiteのWです。接地側には白線を使うと決められています。

締め付けトルクは0.8〜1.0N/mとなっていますがトルクドライバーなんて持ってません。

なので、少しキツイかな位でやめておきます。思いっきりドライバーで締めると破損します。

最後にねじを締めて完成です。

黄色のチューブは熱収縮チューブでコード根本の断線防止に入れておきました。

次に巻締め接続の手順です。

ちょっと長めで20mm位剥いておきます。その後、ほどけないよう強めに捻っておきましょう

必ず右向きに巻き付けます。ネジが締まる方向と同じです。もし反対にしてしまうとネジを締めたら電線が戻されてうまく結線されません。

電線を巻き付ける量ですが、ネジに対して3/4以上1以下と言われていますので多すぎても駄目、少なすぎても駄目です。

また被覆はネジに噛まないよう気をつけます。

また、輪を作った後にハンダ付けしてネジを締めている事例がありますがこれも駄目です。ハンダは柔らかいので経年劣化で接触不良を引き起こします。

素直に巻きつけるだけでいいです。

これらは電気工事士の資格がなくとも問題ありませんが、正しい知識と技能が必要です。

素人工事で電気火災を起こされても困りますので…

電気は正しく使いましょうね。　

それではまた！

で、まぁこんな風に取り付けまして、配管をして終わりです。

圧力スイッチの配線はこんな感じ。アース端子があったので一応アース線は接続しておいた。コンセントにアースは無いのだが…

こういう端子台にはY端子ではなくR端子を使おう。圧着もニチフ純正を使って確実に行っておく。

コンセントプラグつけた。パナソニックのこのプラグ、中が狭くて圧着端子接続すると絶縁距離が確保できずに危険なのでやむなく巻き付け接続で。

アース端子も無理矢理後ろから出しておいた。接地極付きの補修用プラグはあるけどアース線を出そうとするとなかなかプラグが無いんだよな。こうしてアース線を出すのが一番スマートだと思う。

エルボ届いた。しっかりした重さもあって今度は変な合金製では無さそう。ちょっと期待。

シールテープ巻き巻き。4周くらい巻いたかなぁ？

どっちに巻いてもいいが、一応流れる方向が矢印で書いてあるのでそれに従おう。

フレア接続とも違うしちょっと変わった方法で接続。ナットでアルミがエルボに押し付けられることで密閉しているらしい。

こんな感じで完成。

カバーもつけよう。

運転電流はこんな感じ。15A付近。

停止圧力は0.75MPaくらい。あとからもう少し上げて0.8MPa位に調整しとこ。

ちなみに再起動圧力は0.5MPa位。ちょっと低いか。0.6MPa〜0.65MPaくらいが良さそうだが。

0から0.75MPaまでの時間は3分30秒くらい。50Lタンクにしてはなかなか速い時間ではないかと思う。

0.5MPaの再起動から満タンまで1分くらい。

これらから推測するに平均吐出量は100L/min位と計算される。家庭用としてはこのくらいの吐出量だと大型の部類だね。

ここまでにかかった金額12000円くらい。買うよりいくらか安かったかな。まぁコンプレッサーの仕組みも分かったし面白かったからいいや

アネスト岩田キャンベルのコルトとか検討してたのですが、タンクが30Lしかないらしくエアーインパクトレンチには力不足だそうなので某オークションを眺めていました。

そこまで使用頻度は高くないですが、耐久性の面からしてオイル式がいいなぁと思って探してたんですよ。

うーん怪しい商品が沢山ありますね…

ナントカJAPANのコンプレッサーは40Lタンクで1万円程と安くてこれにしようかと思ったんですけど、見ているとジャンカーの心を凄く揺さぶる商品がありました。

タンク容量50L！訳ありコンプレッサー

訳ありの理由は何らかの初期不良があるらしい。不具合検証は自分でやって。不良部品があれば部品も提供するから自分で直せと言うことらしい。

悩みましたが、最終的にこちらに決めた！何とも怪しくてジャンカーの心をくすぐる。

即決8500円也

送料で2000円で纏めて10500円也

コンプレッサーの修理なんてしたことないけどなんとかなるやろという適当な感じで

しかも日本の商社の輸入してる商品だし物はしっかりしてるだろう…

届いて見ると上の予想はあっさりと裏切られることになるとは知る由もなかった…

届いて見ると意外と大きい。

しかも揺するとタンクから砂でも入っているかのようにサラサラ音がする。溶接のスパッタだろうか…

型番はSY-500

静音コンプレッサーが全く同じ型番で見つかるがこれに関しては一切の情報がなかった。　

銘板

3馬力とは名ばかりであり得ない数値

諸説あるがコンプレッサーの馬力表示の真相は何だろうか…

100v3馬力のコンプレッサーが別の販売店だと5馬力と銘打って販売されてたりするし。

要するに適当か。

吐出量もこのクラスのコンプレッサーで43L/minは少なすぎると思うんだが0.8MPaでの値なんだろうか。

コンプレッサーの吐出量は圧力によってもかなり変化するから80L/min（0.8MPa）みたいに表示してもらわんと良くわからん。

ホムセンのコンプレッサーでこんな風に表示してあるのは見たことないけど。

試しに稼働させてみる。

うるさい音だがレシプロコンプレッサーなので想定の範囲。

どこが不具合なのかよくわからん。

画像は異様に泡立つ添付オイル。流石にこれはおかしいと思う。

そして2回目起動しようと思ったら少し回転してブレーカーが落ちて再起不能に。

モーター過負荷のような症状。

見辛いが、1.0mm2と書いてある。

電流値は実測15Aくらい

それなのに6Aのプラグに1.0mm2の圧倒的に細いケーブル。

怪しい、

怪しすぎる&危険なので全バラしてみる

モーター用コンデンサの接続にねじ込み接続キャップを使ってる。

市販品でこれ使うか？普通は圧着だと思うんだが。

しかも傷付いたモーター巻線に細過ぎるモーター口出し線。なんと驚異の0.75mm2であった。15A流すのにありえん部品選定と品質管理。何処かに擦って削れた感じだ。まぁ工場出荷時の動作チェックで動いたので何でもありなのだ。動作チェックできちんと動作する事だけが大切。

傷付いた巻線はどうしょうもないのでワニスの代わりにエポキシで絶縁処理して一応モーター回るのでそのまま使うことにしました。

ブレーカーに繋がるファストン端子からはスッポ抜けるケーブル。これはテンプレ。

あと画像はないが、取り付けネジが大きく干渉して閉まらないブレーカー。

ここまで見て部品請求してもダメな部品がくる事は目に見えてるので部品請求なんかしないで自分で直すことにした。

まず、配線が細すぎて電圧降下が酷すぎるせいでモーター電圧が足りずに起動不良→回転できない→ブレーカートリップ

上記のような原因と考え配線をすべて2.0mm2へ交換することとした。

配線関係を正すべく、ピストンとモーターを下ろそうかと配管を切り離ししたところエルボがポッキリ逝ってしまった。

少しモンキーで力加えたらポッキリと。

ありえん。抜くのもめんどくせえなぁ…

プライヤーで挟んだらまた砕けてしまった。

まじで材質なんなんだこれ。かなり脆いし絶対真鍮ではない。

もう折れたエルボを取るのも諦めシリンダーヘッドごと変えようと思って、中国製なんだから我らのAliexpressに売ってるだろうと思ったら普通に売ってた。安い！即決で注文。

コンプレッサーからピストンとモーターユニットを下ろす。　

モーターの紐を巻線を傷つけないよう慎重に切って口出線を交換する。

2mm2の線を使ってBスリーブで圧着。ちょこっとブレーカーとコンデンサの配線を変更して元に戻す。

分かりにくいんだけどオイルにはキラキラ鉄粉が混ざってますねぇ…　

しかも付属のオイルはめちゃくちゃ硬くてびっくりした。いくら何でも硬すぎる。

アマゾンにてトラスコ中山のコンプレッサーオイル1Lを注文。

とりあえず配線終了で仮組みして動作確認。バッチリ動きました。

シリンダーヘッドが届く間にピストン、リードバルブあたりの清掃。

ピストンもコンロッドもAliで売ってたので何かあっても修理できますw

ガスケット除去もめんどくさい。ちなみにガスケットも売ってたので買ってみた。

モーター部の本配線。ブレーカーに少し細いものを使ってしっかり締め付け。

接続に絶縁閉端子を。

長くなったので続きは次回。

ピストンヘッドも届きました。