お久しぶりです。生きてます。
ボール盤の分解整備やら色々やっていたんですが正直なかなかブログを更新する気力が起きませんでした… それらは追々記事にしていきたいと思いますよ

今回は正しい延長コードの作り方とタイトルにありますが、その通りです。
ネットの記事を見ていると危なっかしい作り方をしていたり色々ありましたのでここで正しい延長コードの作り方を記事にしておきたいと思います。
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これは長年の使用によってコードの根本が断線気味になっていたものを切ったものになります。それにパナソニックのベターテーブルタップを取り付けて修理しようかなと。
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それに今回はR2-3.5という圧着端子を用います。圧着端子は丸型を使ってください。Y型などもありますが、万が一端子が緩んだ際に外れるのを防止するためにも丸型圧着端子を使いましょう。
電源系は大抵丸型圧着端子です。
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それに圧着工具も必要です。ラチェットや刻印がないようなエセ圧着工具ではなくJIS規格のラチェットがついた圧着工具を使いましょう。画像のものはニチフ純正ですがメーカー純正でなくともJIS規格のもので十分です。

圧着工具が無い場合はネジに直接電線を巻きつける巻締接続のほうが適当にペンチなどで圧着するより信頼性は高いと思います。無理に圧着工具を使わないように。
しかし原則圧着端子接続です。

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真ん中のネジを外すと分解できます。
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コードを割いて大まかな長さを印をつけて測っておきます
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いい感じの長さを測ったら被覆を剥いて圧着端子に通します。芯線は傷付けないよう気をつけて。
その際に圧着端子の両端から1mm程度出るように圧着しましょう。
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圧着できました。
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ねじで締めていきます。極性はありませんのでどちらにつけても良いです。黒白と色分けのある電線の場合は銀色のネジ(Wとある)に白線を結線しましょう。
WはWhiteのWです。接地側には白線を使うと決められています。

締め付けトルクは0.8〜1.0N/mとなっていますがトルクドライバーなんて持ってません。
なので、少しキツイかな位でやめておきます。思いっきりドライバーで締めると破損します。
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最後にねじを締めて完成です。
黄色のチューブは熱収縮チューブでコード根本の断線防止に入れておきました。

次に巻締め接続の手順です。
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ちょっと長めで20mm位剥いておきます。その後、ほどけないよう強めに捻っておきましょう
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必ず右向きに巻き付けます。ネジが締まる方向と同じです。もし反対にしてしまうとネジを締めたら電線が戻されてうまく結線されません。

電線を巻き付ける量ですが、ネジに対して3/4以上1以下と言われていますので多すぎても駄目、少なすぎても駄目です。
また被覆はネジに噛まないよう気をつけます。

また、輪を作った後にハンダ付けしてネジを締めている事例がありますがこれも駄目です。ハンダは柔らかいので経年劣化で接触不良を引き起こします。

素直に巻きつけるだけでいいです。

これらは電気工事士の資格がなくとも問題ありませんが、正しい知識と技能が必要です。
素人工事で電気火災を起こされても困りますので…
電気は正しく使いましょうね。 

それではまた!

長らく記事を書いておらずすみませんでした。
色んな事をしているのですがなかなか記事更新までモチベーションがあがらないです…
そろそろ飽きてきたと思われるコンプレッサー修理ネタですが、コンプレッサー修理完了したので完結編とします。
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レギュレーターです。付属のレギュレーターでは何回つまみを回しても圧力変化せずただの飾りでした。
このレギュレーターも500円という安物ですが一応データシートなんかもありましたしマトモそうです。
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エアータンクの水抜き弁もネジを回すタイプからボールバルブに交換
このボールバルブ100円なんですよ安すぎ。チャチ過ぎてエア漏れ心配だったが気になるほど漏れてないようだ。
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100円ボールバルブに気を良くしてまた購入。今度はレギュレーターを取り付けるついでにバルブを挿入しようかと。
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全て外し終えました
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エアーカプラを取り付けたところでなんとバルブが折れてしまいました。ほとんど力入れてないのに…
ここまで組み付けておいてバルブ破損とはイライラしますね…
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こんな奴はハンマーで叩いてこうしてやる!
薄い合金だこと…
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バルブどうしようか…国産のKITZとかの高級品にしようかと思ってたところ300円の中華バルブではどうかと悪魔の囁きがありまして…
買っちゃいました。

結果、取り付けたところ問題なさそうでした。100円と比べて肉厚がまるで違うようで、あのバルブは地雷だということが勉強になりました。
これからこのコンプレッサーはタイヤ交換や各種DIYに活躍してくれそうです。

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透明なスケルトンブレーカーなんか売ってたので珍しくて買っちゃいました
ブレーカーが遮断する仕組みがよくわかります。

それではまた

今年最後の更新!
読んでいただいた方、1年ありがとうございます。面白い記事提供できるように頑張ります。
今回はいつも筆者が普段使っているHPの2570PというノートPCのCPU交換です。
元々i5 3360Mがついていましたがi7のクアッドコアに換装してみたいと思います。選んだCPUはi7 3720QM。なんでこれにしたかと言うと海外サイトにはi7 3720QMを使ったモデルが売られているという情報もあり、出来るのではと思ったわけです。
放熱はTDPが35wから45wに増えるため心配ではありましたが、元々そういったモデルがあるなら大きな問題は無さそうだと。

某オークションにて2個セット中古を15kで落札。
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古いグリスが塗り塗りされてますが取り除くため無問題。
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ピカピカに。

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このPCの良いところ、好きなところはここ!拡張性に富んでいてねじ1本も外さずともカバーが開いてすべてのパーツにアクセスできるところ。
ノートPCだと全部バラさないとCPUまで辿り着けないものも多いです。CPUもはんだ付けの物も最近は小型化の為普通です。
拡張性に富んでいるのはありがたいです。

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交換作業自体は難しくないので5分もあれば終わります。この機種の場合。大抵は全部バラさないとCPUが見つからないのが多いと思いますね。
ついでにファンにホコリが溜まってたので掃除。
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もとに戻して起動させてみると…キターーーー!やりました。BIOS上では認識されています。 IMG_20171227_223556
タスクマネージャーでも無事認識されました。表示を切り替えると8スレッドちゃんとあります。

core i7 3720QM、SSD128GB、HDD500GB、メモリ8GB搭載のハイスペックPCが爆誕しました。
ここまでの改造費で2万円前後だと思います。脅威のコスパ。
これであと当分は戦えるパソコンでしょう。グラフィックが貧弱なのは仕方ないですね。外付けという選択肢もありますが、特に必要性も感じてないので要りませんね。

それではまた来年!

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